筅 姚志康
　　何谓“菜三代”？笔者是从新中国成立后上海小菜场的第一代职工算起，只延续了三代。1956年，在党的过渡时期的总路线，即“一化三改造”的贯彻下，上海小菜场里的个体户开始走上了一条类似农业合作化的道路。 笔者姐姐的阿公，开咸菜豆芽作坊，被吸纳进菜场，和那些卖肉的卖鱼的贩菜的，都变成了集体所有制的第一代职工。此为“菜一代”。到了上世纪60年代，第一批有点文化的高小、初中毕业生分配进菜场， 笔者的好友陆锡民1962年从长宁区财贸中学初中毕业后分配到西法华菜场工作。 整个60年代不断有社会青年被吸纳进菜场工作， 此为“菜二代”。“文革”结束后，“菜一代”进入退休阶段，其子女顶替进入菜场，包括知青返城安置，此为“菜三代”。
　　“菜三代”执业时期是上海小菜场的鼎盛时期。20世纪80年代，国家告别“短缺经济”， 副食品供应由计划分配进入市场调节的市场经济，鸡鱼禽蛋各式副食品应有尽有。菜场职工的收入随着供应的旺盛腰包鼓起来了。这样的好日子维系了十年左右。
　　进入20世纪90年代，个体经营户的强势进入，份额越做越大，国营、集体的菜场渐渐失去竞争力。 菜场方面调转船头，与其自己经营，不如租赁经营，也就是摊位出租收取租金。 这就是笔者题目中的“上海人不卖菜”。以某区一家名为“美天”的副食品公司为例，自2000年开始，该公司实行所有权和经营权分开的改革。也就是笔者前述的摊位出租。承租的摊主几乎清一色外来人员。进入菜场，淮北口音、苏北口音、河南口音、山东口音不绝于耳。当年“菜一代”职工的后辈兴许还有个别人做这一行的。“菜三代”之后基本绝迹。上海人将这一“饭碗”拱手让给来上海讨生活的外省农民朋友。 往深里说，这是市场的细分； 往浅里说， 上海人吃不起这份“苦”了。
　　当年小菜场职工只能睏半夜觉，何以？当年小菜场不论寒暑，清早5点开秤。5点开秤，4点半要到岗做准备。如果住家离菜场近，还好。 笔者堂姐在古北菜场水产组当营业员，从高家巷后宅（现在玉屏南路560弄）到菜场300米路程，要不了10分钟到达。她终年是4点多一点起床，草草梳洗后便赶往菜场。 要是路远的职工，就得凌晨3点出门。 寒冬腊月凌晨3点起床是什么滋味？ 堂姐是卖鱼的营业员，马路菜场无遮无挡。 笔者得花点笔墨给后辈描述一下，三角铁做支架焊接的铁皮柜台，两平方米左右，铁皮柜四角焊接四根白铁管，白铁管撑起一个雨篷。 只能挡挡小雨，雨势一大，营业员身穿雨衣雨裤，站在铁柜前营业，顾客得打着雨伞买菜。寒冬腊月，站在毫无遮挡的的马路边，双手还要在刺骨的水盆里捞鱼，那可是冷到心里啊。营业员们个个穿得像球一般滚圆，以此抵挡严寒。 堂姐的双手还是患上冻疮，年复一年断不了根。
　　马路菜场在20世纪90年代中期基本绝迹，但即便在室内经营，也是十分辛苦。 这份“苦”就转嫁至外来务工人员了。这些外来摊主，凭着吃苦耐劳，在上海打下一片属于自己的天地。他们中的佼佼者已不是租赁一个柜台了,而是做起批发生意,成了鱼老板、禽蛋老板。还在上海购下房产，扎下根来了。
　　写到此处，笔者忽地感觉：历史似乎走了一个“圆圈”， 又回到原点———1956年之前的个体户经营了，不同的是由摊位出租方统一收银，统一监管。